Дневник проекта

Сезон 3. Выпуск 16. Туруновы. Возведение стропилы

Это реалити-шоу Стройка – телепроект о людях, которые не строят планы, а строят дома. Правила предельно просты: наши герои возводят себе дома на собственных участках и за свои деньги, попутно рассказывая обо всех перипетиях строительства. Телезрители голосуют за понравившегося участника на сайте stroimdom.tv. Главный приз — 500 000 рублей достанется тому, кто наберет наибольшее количество голосов. Съемки проекта проходят в «Удачном», удивительном поселке, который благодаря активности жителей за короткий срок превратился из чистого поля в самый динамично развивающийся малоэтажный проект.

В этом сезоне у нас 9 участников – одна из них Марина Турунова, она строит дом из бетона, смешанного с пенопластовыми шариками, так называемого полистиролбетона.

Это реалити-шоу Стройка – телепроект о людях, которые не строят иллюзий, а строят дома. Мы с вами на объекте Марины Туруновой. Строители уже закончили возведение стропильной системы, и сейчас они обтягивают эти стропилы специальной пароизоляционной пленкой для того, чтобы потом выполнить теплоизоляцию крыши.с3 в16 ф1

Вместе со строителями поднимемся на крышу, которая в этом доме устроена как мансардная, а, значит, нуждается в утеплении и пароизоляции.

Итак, простая на первый взгляд операция – устройство паро-, и гидроизоляции крыши. Вот мы видим, готова уже стропила и пленка, которую держит в руках Валерий – бригадир строителей.

Олег Климов: Валер, что это за пленка и каким образом ее нужно укладывать под обрешетку на стропилу?

Прораб: Это нетканое полотно, одна сторона у него гладка, другая – ворсистая, это и является пароизоляцией, которой мы и пользуемся. Нам нужно защитить стены второго этажа от поступания влаги. Защитить утеплитель. И мы ее пристреливаем к стропилам непосредственно.

Олег Климов: Имеет ли какую-то разницу, какой стороной наружу, какой стороной внутрь прикреплять эту пленку?

Прораб: Да. Имеет. Материал он так устроен, что он не пускает вовнутрь, а изнутри выпускает. Если неправильно положить, то будет влага скапливаться и под кровлей, и в самом утеплителе. Есть отзывы людей, которые не придали этому значение и сделали на свой взгляд.

с3 в16 ф2
Олег Климов: Пленка предохраняет утеплитель от попадания пара изнутри помещения, а пара изнутри помещения выходит всегда очень много. Как правило, на такую пленку нанесена маркировка и на той стороне, на которой есть надпись, эта сторона должна быть вовнутрь здания. А гладкая сторона должна быть прислонена к обрешетке, то есть, должна выходить наружу.

Прораб: Сейчас мы будем монтировать обрешетку. Доска будет 25 обрезная и через сантиметров 13 – 15 мы ее будем монтировать, а уже оттуда – из вне, будем укладывать утеплитель пенопластовый или полистирол, запенивать, чтобы все герметично было. И вторая пойдет защитная ветроизоляция.

Олег Климов: Ее функция наоборот не пускать в помещение влагу.

Прораб: Кровля у нас будет металлическая, скорее всего металлочерепица и она может конденсировать немного. И этот конденсат будет стекать немного по ветрозащите.

с3 в16 ф3
Олег Климов: Строители и хозяйка решили накрыть эту кровлю металлочерепицей и сделать утепление из пенопласта. Решение, мягко говоря, спорное, дело в том, что в солнечный день металлочерепица очень сильно нагревается и между ней и листом пенопласта будет высокая температура – порядка 90-100 градусов. При такой температуре пенопласт начинает интенсивно испаряться, постепенно скукоживается, образуя пустоты и щели. Таким образом, порог утепления перестанет работать, чтобы этого не произошло, мы хотели посоветовать Марине Туруновой – хозяйке этого дома, нашей участнице, несколько выходов из данной ситуации. Например, вместо металлочерепицы использовать какую-то другую кровлю, например, эндувилу, шифер, полимерпесчаную черепицу, цементно-песчаную черепицу – то есть, любую другую кровлю, которая не так сильно нагревается на солнце. Второе решение — это защитить сам пенопласт от перегревания, например, сверху пенопласта положить тонкий слой минеральной ваты, например, 5 сантиметров. Минеральная вата защитит от перегрева пенопласт, создаст некий барьер для тепла, и с пенопластом ничего не будет.

с3 в16 ф4
Пароизоляционную пленку нужно натягивать не слишком туго, но и не допускать провисания, а еще в ней должно быть как можно меньше стыков.

Давайте посмотрим, как она укладывается, я вижу, что это все пристреливается пистолетом обычными скобами через равные промежутки и соединение пленки укладывается внахлест. То есть, это не должно быть соединение стык в стык, потому что в этом месте может быть протекание. Укладывать нужно по разметке, здесь обозначен пунктир и большой промежуток нахлеста должен обязательно присутствовать.
с3 в16 ф5
Сейчас строители раскатывают пленку, она крепится цельным куском, пристрелят к той поперечине и пойдут пристреливать к остальным поперечинам.

с3 в16 ф6
Теперь можно крепить обрешетку, она не только будет поддерживать утеплитель снизу, но и создаст необходимый вентзазор между пароизоляцией и чистовым потолком.

Олег Климов: Какие типичные ошибки допускают люди, которые хотят утеплить мансардную крышу?

Прораб: Могут пароизоляцию не той стороной прикрепить, просмотреть, где-то щели оставить. Не проследить за рабочими, сейчас у нас рабочих, к сожалению, очень много не специалистов и за ними надо, конечно, смотреть.

с3 в16 ф7
Олег Климов: Можно не запенить щели и потом через эти щели будет проникать холодный воздух. Вот, например, смотрите, что у нас получается – лежит доска на стыке стены и обрешетки – это так называемый моерлат, соединение пропенено очень хорошо и вот это соединение, я думаю, будет пропениваться в обязательном порядке, а дальше пойдет обрешетка и будет являться черновым потолком.

О том, как правильно сделать потолок в доме такой конструкции, из такой мансардной крыши или из какой-нибудь другой крыши, мы сейчас поговорим подробнее.

Мастер-класс.
Денис Суртаев, мастер-демонстратор «КНАУФ»: С чего мы начинаем монтаж перегородки, облицовки, либо потолка подвесного? Как правило, в соответствии с проектом, первоначально производим разметку при помощи нивелира, выставим лазерную линию.
с3 в16 ф8

Денис Суртаев: Расстояние между смежными балками порядка 39 сантиметров, поскольку у нас расстояние между смежными подвесами равно 800, то расстояние между самими подвесами равно 1050 миллиметров. А расстояние от стены до первого подвеса должно быть не более 950. у нас расстояние должно быть 800 между смежными линиями, мы берем расстояние и попадаем примерно на середину куста, ставим отметку в начале линии и в конце и отбиваем. Расстояние это просчитано исходя из технических рекомендаций, из того, какая нагрузка будет на потолок, какой вес может выдержать данный тип крепления. Мы подготовили необходимое количество подвесов и приступаем, соответственно, к монтажу.

с3 в16 ф9
У нас есть отметка, которую мы произвели ранее, среднюю часть подвеса мы позиционируем на этой отметке и двумя саморезами надежно фиксируем подвес. Данным образом мы производим монтаж следующих подвесов.

с3 в16 ф10
Металлопрофиль у нас имеет 2 полочки и спинку, все три грани имеют ребра жесткости для того, чтобы прочность была максимальной. При помощи саморезов мы будем фиксировать прямым подвесом металлопрофиль. Если нам необходимо сохранить максимально пространство и максимально прижать потолок к несущему перекрытию, то мы прижимаем вплотную. Если же нам необходимо проложить какие-либо коммуникации или встроить светильники, которые имеют порядка 10 сантиметров тыльную часть, которая должна скрываться в нашем потолке, мы можем опустить его. В данном случае мы будем собирать двухуровневый потолок, нам нужно минимум 5 сантиметров оставить для удобства монтажа.

с3 в16 ф11
При помощи самореза с прессшайбой, перфорация у нас уже имеется на прямом подвесе, мы будем заворачивать саморез.
с3 в16 ф12

с3 в16 ф13
Используем уровень, в данном случае, мы можем зафиксировать на профиле на самом, и, выставив по уровню данный профиль, надежно зафиксировать его в этом положении.

После того, как мы произвели монтаж основных профилей, мы производим разметку несущих профилей. Расстояние между смежными, несущими профилями у нас фиксированное – 500 миллиметров. Мы от стены возьмем порядка 10 сантиметров, здесь у нас будет находиться первый профиль, далее с шагом 500 – следующий.

с3 в16 ф14
Также размечаем примерно до несущего подвеса. По тем отметкам, которые мы поставили на основных профилях, мы фиксируем двухуровневые соединители, при помощи саморезов прикручиваем их.
После того, как мы завершили монтаж каркаса, мы приступаем к обшивке. Для этого мы измеряем расстояние от стены до профиля, который приближен к расстоянию 2,50 метра, поскольку длина листов у нас стандартная – 2,5 метра. Для того, чтобы край листа у нас попал ровно на середину профиля, мы измерим это расстояние – от стены, до ближайшего профиля. В данном случае у нас расстояние 2 метра 9 сантиметров. Соответственно, гипсокартонный лист режем на 2 метра 9 сантиметров и произведем монтаж листа на каркас.

Если под лист попадут какие-то камушки, либо частицы, то при том, когда мы будем производить разрезку листа, мы можем надавить и гипсокартонный лист может слегка проломиться. Поэтому, поверхность мы очищаем от всяких камней, затем производим разметку листа.
с3 в16 ф15
По заранее отмеренному состоянию мы откладываем равное ему на самом листе – у нас 2 метра 9 сантиметров, ставим всего лишь две маленькие отметки.

Далее мы один раз канцелярским ножом проводим с одной стороны, далее, лист необходимо перевернуть, поставить на торец и слегка надавить на место прореза.
с3 в16 ф16

И остаток будет держать на картоне, который мы разрезаем с тыльной стороны. Прорезав его, мы легко отделим ненужный кусок.

с3 в16 ф17
Перед монтажом необходимо провести обработку кромки. Гипсокартон имеет лицевую и тыльную стороны. Соответственно, лицевой стороной мы будем обращать его к полу. Расстояние между саморезами должно быть не более 150 миллиметров – это обеспечит надежную фиксацию листа. Также проворачивание всей плоскости листа производится от центра к краям листа. Головка самореза должна утапливаться на глубину не более 1 миллиметра.

После того, как смонтированы листы основания. В данном случае двухуровневые, мы производим обработку узлов, зашпатлевание саморезов, которые мы завернули под листы, и после высыхания шпатлевки, прогрунтовываем, а далее делаем обработку: либо окрашиваем, либо, если есть желание, можем наклеить потолочные обои. Также производим монтаж светильников и необходимого оборудования.

с3 в16 ф18
О том, как делаются самые разнообразные строительные операции, а также о том, что происходит на площадках других наших участников, смотрите в следующих выпусках реалити-шоу Стройка – телепроекта, где люди не строят иллюзий, а строят дома.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>